Моя книга рецептов «Завтраки и бранчи» Бесплатный фрагмент
Тарудант | Константин Копачинский

Тарудант

3

Вот за что я люблю азиатские, а теперь и африканские, города — так это за кипящую в них жизнь. Разве можно где-то в наших широтах найти такое буйство жизни на одной улице? Коты и лошади, лепешки и апельсины, холодильники и торговцы, праздношатающиеся и попрошайки, женщины и дети... Кого тут только не встретишь на крошечной территории, зажатой старыми, потрепанными временем, домами. 

Мы отправились в Тарудант спонтанно. В рунете не так много информации. Да, и находясь в Марокко, никто особо не советовал посетить этот городок. Все же думают, что туристы должны приехать и посмотреть на какую-нибудь очередную самую большую, высокую, старую, красивую в мире достопримечательность и отправиться обратно в олинклюзив. 

После парка крокодилов осталось целых полдня и мы отправились в сторону Сахары — в Тарудант. До него относительно недалеко, всего 80 километров от Агадира. За эти 80 километров температура за окном поднялась почти на 20 °С. С 27 на побережье до 45 в Таруданте. Это наш рекорд! Даже при работающем на полную кондиционере, стекла в машине слегка обжигали руку. По дороге, кроме пустынных пейзажей, попадались апельсиновые сады и высоченные банановые теплицы. 

Тарудант известен как бабушка Марракеша или Марракеш в миниатюре. И это действительно так. Город понравился едва ли не больше самого Марракеша. Очень колоритный и не испорченный туристами. Мы постоянно ловили на себе взгляды горожан, потому что реально выбивались из толпы. Я до сих пор жалею, что мы провели там всего пару часов.

Первое упоминание о Таруданте датируется 1056 годом после оккупации его Альморавидами. 

Расцвет же Таруданта пришелся на время правления династии Саадитов в 16 веке. Они же, в 1528 году, сделали его столицей и воздвигли вокруг медины грандиозные стены периметром 6 километров с бастионами и девятью воротами. Город до сих пор расположен внутри этих стен. Половина стоит с тех пор, а половину восстановили. Отсюда нападали на позиции португальцев в Агадире. 

После прихода к власти династии Алавитов, потомки которых правят страной до сих пор, в частности султана Мулай-Исмаила (Исмаил Кровожадный), население города было вырезано (1687 год) и он потерял свою значимость. 

Навигатор привел нас прямо на автовокзал и предприимчивый марокканец подкатил к нам на своем мотороллере, на чистом английском предложив показать нормальную парковку. В итоге провез нас по всему городу и завел в неприметный дворик с парковкой. Пока мы выбирались из машины, ко дворику уже была подогнана «карета» с лошадьми и предложением прокатится и послушать экскурсию. Договорившись о цене, мы «помчались». Ехать в открытом экипаже на 45-градусной жаре — удивительная забава. Вроде скорость мизерная, а от огненного ветерка мгновенно высыхают глаза. 

Ияс оказался интересным собеседником. Рассказал о городе и людях. Сказал, что горожане очень открытые и, кстати, всех можно фотографировать. Я не знаю, толи это в сопровождении его, то ли это правда, но никто ни разу не возмутился. К слову об открытых людях — все девушки и женщины были одеты максимально закрыто. Европейского вида не было ни одной. 

Я не нашел нигде в интернете подтверждений, но по его словам, в древности здесь жило очень много евреев и они до сих пор приезжают сюда со всего мира праздновать Хануку.

Старые марокканские медины по своей сути — города-рынки. Везде кто-то что-то продает, печет, разливает чай, жарит кёфте, устраивает детские бои... Все заняты делом. Через всю эту толпу постоянно протискиваются то автомобили, то велосипедисты. Никаких велодорожек:) Сыну это особенно не нравилось.

В Таруданте есть два рынка: один из них специализируется на фруктах и специях, а второй — на изделиях из металла, посуде и коврах. Рынок это та же улица, только с крышей, чтобы не было очень жарко от палящего солнца.

Я довольно удачно сторговал две медные тарелки. А на известный ковер из Таруданта нас все-таки не раскрутили.

Небольшой овощной рынок. Забыл спросить зачем на дынях ставят красные метки.

Телегу с кактусами можно найти на каждом углу. Цена везде одна — 1 дирхам за штуку. Продавец обрезает фрукт по краям, надрезает кожуру вдоль, разворачивает костлявую мякоть и вы отправляете ее в рот. Вкус очень специфический, сладкий. Есть нужно с косточками, именно в них содержится полезное кактусовое масло. У них есть пакеты чтобы взять плоды с собой (сразу очищенные) и вода, чтобы помыть руки. 

Трогать не очищенную опунцию настоятельно не рекомендую, микроскопические колючки мгновенно впиваются в кожу и вытащить их очень-очень сложно. Руки продавцов испещрены ими.

Центральная площадь окружена ресторанчиками на крышах.

Здесь поют, играют и устраивают детские боксерские бои. Рефери мгновенно засек меня в толпе и потребовал денег за фото. 10 дирхам хватило на откуп. 

В кафешках только мужчины. Скучают и пьют чай. 

Марокканцы едят очень много хлеба. Очень-очень много хлеба. Просто диву даешься как такое количество булок может влезть в одного человека за одну трапезу.

Белые матрасы не для марокканцев. 

Рекламные вывески, в основном, рисуют.

Лавки.

— Вам не жарко?
— Нет, что вы!

А я напоминаю, что на улице 45 °C. Семь вечера. Главное, не забывать много пить. Очень много пить! Волноваться по поводу туалетов не нужно. Все испарится через кожу:)

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ:

Комментарии
Александр Макаров18 октября 2017Ответить

Азию за это люблю, а вот с Африкой как-то не сложилось. Такой уровень раздолбайства, в том числе по части готовки, мне уже неприятен. Хотя, возможно, Тунис — не показатель.

Konstantin K.19 октября 2017Ответить

В Марокко там где много туристов абсолютно тоже самое. Просто нет смысла париться.

Aarta8 ноября 2017Ответить

Спасибо большое, что делитесь! Невероятно интересно было смотреть-читать)